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UNA SERATA BLUES

Dalla strada, l’entrata ti accompagna attraverso un corridoio sapientemente illuminato all’interno del locale. Ampio, tanto spazio per muoversi e per sedersi tranquilli, ma allo stesso tempo raccolto, grazie alle luci discrete. Il pavimento in cotto e le pareti chiare fanno alzare lo sguardo al soffitto che, meraviglia, è fatto da tre volte intervallate da tre archi, tutte d’autentici mattoncini (la costruzione sarà di un paio di secoli fa).
Alle pareti, mensole massello con tante bottiglie di vino a ricordare che nel lontano 1936 questo posto nasceva come piccola fiaschetteria. Il proprietario-oste del tempo, allora, per attirare e far sì che gli avventori si fermassero a bere di più, prese a preparare piccoli pasti da accompagnare al vino che spillava, e gli avventori, vuoi per l’atmosfera del posto, vuoi per la qualità del vino o del cibo, cominciarono ad arrivare numerosi. Tra loro molti artisti o affamati d’arte, alcuni famosi, come De Filippo o Marinetti (le loro dediche sono gelosamente custodite nell’altra sala del locale, dove si tengono simposi e degustazioni), altri forse solo meno fortunati, ma che qualcosa hanno comunque lasciato all’atmosfera di questa sera.    L’idea di una cucina semplice e tradizionale è restata nell’intenzioni del direttore Ciro Felleca.
Qui la genovese ha tutto il suo senso: la carne, lasciata cuocere per ore nella salsa di cipolle arricchita con il  classico soffritto, deglassato con un po’ di vino bianco, diventa tenerissima e succulenta, così da accompagnare, in uno dei piatti unici napoletani più antichi, i deliziosi maccheroni.
Da assaggiare poi l’ottina spigola in crosta di sale fino. Lo chef Ciro Iacovelli sta lavorando molto sui sapori di mare, provando a coniugare I sapori della tradizione con giusta dose di ricerca, e così sono nati, dopo alcuni tentativi e aggiustamenti i paccheri fagioli e gamberoni.
Ampia la carta dei vini con prodotti italiani e campani, soliti ma anche Ricercati, con una buona rotazione semestrale.
Altro punto forte del locale è il grande assortimento di dessert, sempre preparati dallo chef. Babà, tiramisù, pastiera, caprese e altri grandi classici della pasticceria napoletana. Ma in una sera come questa, per chiudere davvero in bellezza, c’è bisogno di un sapore antico e meno frequentato, la cassata napoletana infornata. Prima un bicchierino di vino alle mandorle. La cassata napoletana è solo una lontana parente di quella siciliana: tanto è allegra quella, tanto è riservata questa.
Pan di spagna, crema di ricotta e zucchero, un po’ di liquore, goccie di cioccolato, il tutto avvolto in una crosta di pastafrolla e poi cotto al forno. Deliziosa, calda, ricca e profumata come il ricordo della prima donna Che ti ha fatto impazzire.
“…e adesso chi ti ferma più
il resto come dici tu
il resto è solo jazz freddissimo…”¹
Appena fuori dal locale Sergio Caputo riprende a cantare. Ė tardi e comincia a piovere piano.

¹ da blu elettrico di Sergio Caputo tratto dall’album I love  jazz del 1995

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Anche quest’anno abbiamo il piacere di organizzare, in collaborazione con Antica Masseria Venditti, una serata di degustazione con menù enogastronomico. La serata si terrà Mercoledì 29 Febbraio con inizio alle ore 21.00.

Degustazione olio extra vergine d’oliva biologico su pane casereccio

Antica Masseria Venditti

Sfizioserie fritte, Zizzona di Mozzarella di Bufala D.O.P. e Salumi campani

Vandari Falanghina 2010

Strascinati ai Carciofi

Bacalàt 2010

Millerighe al Sugo Rustico di Maiale

Barbera Barbetta 2009

Filetto di Manzo al forno con purea e funghi

Marraioli, Aglianico 2008

Cassata napoletana al forno

Grappa di Barbetta

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Cantina Di Sica ha due sale. Graziosa quella interna, con delizioso soffitto a volte. Ben apparecchiati i tavoli e, cosa rara, tra loro ben distanziati. L’atmosfera è gradevole. La cucina, pur schernendosi da definizioni che ingabbiano, è molto più del territorio di quanto voglia far intendere Prima Vomero, poi Napoli. Così come si è prima vomeresi e poi napoletani.

Storicamente villaggio collinare a sé, dal centro storico ben distinto e separato dalla collina che, giammai casualmente, era chiamata la collina dei broccoli con quanto se ne evidenzia in merito alla fama di “mangiafoglie” che accompagnò i napoletani fino a due secoli fa. Il vomerese vive al Vomero e ogni tanto, al netto delle puntate quotidiane dal lavoro cagionate, benevolmente scende al centro. Poi risale e Vomero è, e Vomero sia!

Normale allora, che il luogo si dotasse di luogo di ristorazione atto a rendere autosufficiente il Vomero anche per i gourmet vomeresi. Ed a ciò provvede con mano sapiente, con tanta savia intelligenza e con la pazienza di chi sa vedere i tempi lunghi e sa senza ansia aspettare, il bravissimo Ciro Felleca, patron di questo storico locale vomerese dal 2006.

Due le sale. Graziosissima la sala interna, con delizioso soffitto a volte. Ben apparecchiati i tavoli e, cosa rara, tra loro sufficientemente ben distanziati. L’altra sala è ricavata da quello che tempo addietro, nelle abitazioni veniva denominato il “passetto”, ovvero sorta di ampio succedaneo corridoio. L’atmosfera è gradevole, il personale di sala è molto gentile e palesa appropriata competenza.

La cucina, pur schernendosi da definizioni che ingabbiano, è molto più del territorio di quanto voglia lasciare intendere. La parmigiana di melanzane è piatto di esemplare correttezza, con utilizzo della provola leggermente affumicata che dona la giusta texture alla pietanza. I piatti unici, che unici non sono per come ci si giova di una loro successione, sono saporiti e svegliano ricordi sopiti di quando il fast food non era stato ancora inventato e di quando il finger food era cibo quotidiano con il solo torto di non sapersi ancora definire così! E difatti, dopo l’assaggio di parmigiana di melanzane, si prosegue con il piatto dell’orto (Vomero collina dei broccoli, lo si era già detto): buona esposizione di verdure ben scelte e ben preparate e molto gradevoli al palato.

E poi, qui sulla collina, arriva il mare a tavola. Prima con un sontuoso fritto che altrove si sarebbe definito di paranza ma che qui si arricchisce anche di una piccola spigola, e poi con il piatto del pescatore, che a tavola arriva dentro scenico quanto funzionale pignatiello. È piatto che si compone in funzione del pescato, vivaddio, con presenza di pesci da zuppa, gamberi, ed il tutto in un suo saporito quanto non prevaricante sughetto reso attrattivo ancor più da crostini di pane.

La scelta dei vini è volutamente non sterminata ed è comprensibile la spiccata presenza di ottimi vini campani, tra i quali quelli di Nicola Venditti. I dolci sono fatti in casa e ben si lasciano accompagnare da vino passito. Il tempo scorre piacevolmente e le puntate al tavolo da parte del patron sono sempre garbate e opportune. È posto buono la Cantina di Sica: subito a proprio agio e ben consci che qui si tornerà sovente.

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